J’espère que le premier article vous a ouvert la soif, parce que la suite arrive vite !
Encore beaucoup de rhum, dont les guadeloupéens, de la mélasse, Famille/Domaine Ricci et des whiskies écossais, irlandais et français.
Vous avez le rhum à la bouche, alors ne perdons pas de temps !

Rhum

On débute notre voyage en Guadeloupe avec Papa Rouyo. La toute jeune distillerie basée au Moule (pour les cannes) et à Goyave (pour les alambics) distille depuis 3 ans du jus de canne sur son alambic charentais. Trois ans, c’est justement le temps qu’il faut attendre pour appeler un rhum “rhum vieux”. Voici donc les premiers vieux distillés au domaine (la marque avait déjà commercialisé un rhum vieux, qui avait été acheté à une autre distillerie).
Décliné en trois expressions, nous avons un vieillissement ex-cognac, chêne neuf américain et chêne neuf français, puis deux finitions sur cette base.

Papa Rouyo Tanmpo – 44,4 %

Encore très marqué par le blanc distillé sur alambic, beaucoup de fruit, encore la canne. Degré bien et avec un boisé qui laisse toute sa place au jus. Le fût marque davantage la finale.

Papa Rouyo Tanmpo Ex-Armagnac – 44,4 %

Finition de 3 mois.
Ce fût apporte une légère gourmandise pâtissière sans radicalement changer le profil.
Un peu plus de tanins en bouche, fait plus « vieux ». Différent, mais réussi aussi.

Papa Rouyo Tanmpo Ex-Porto – 44,4 %

Finition de 5 mois.
Très léger vineux, un peu de vanille, pointe fruits rouges.
Encore un finish qui ne masque pas le jus, mais apporte une couche aromatique en plus.

Des premiers vieux qui fonctionnent et qui ont une vraie identité.

On passe d’une distillerie âgée de 3 ans et une autre qui a plus de 125 ans, avec Longueteau. Beaucoup de nouveautés cette année entre les rhums Longueteau et les rhums Papillon.

Longueteau 10 ans de l’Hédonisme – 59 %

Issu de la parcelle numéro 6.
Grosse canne gourmande et végétale, texturée, bouche semblable, très sympa.
Un classique plus plus.

Longueteau La Galerie – Shuck One – 51,5 %

Assemblâmes de 3 ex-fûts de Longueteau Prélude et 5 ex-fûts de cognac.
De la complexité (caramel, zeste, beurre) et une intensité parfaite grâce au degré choisi.
Très bien cette Galerie.
Évidemment un mot sur le design de l’étiquette et de la boite. Il s’agit du fruit du travail de l’artiste guadeloupéen Shuck One, qui habille ici ce rhum de couleurs vives et contrastées.

Penchons-nous maintenant sur la Collection Souvenir, trois rhums que François Longueteau a imaginés en se basant sur ses souvenirs d’enfance.

Longueteau L’Intemporel – 62 %

Proche du 62 classique avec un petit ajustement des proportions de canne.
Gourmandise de la canne uniquement cette fois-ci, même léger huileux et puis petit air frais agrume. Intensité marquée, peut-être un peu fort – et encore – mais délicieux.

Longueteau La Tradition 3 ans – 45 %

Élevage en ex-fût de cognac.
Un boisé mesuré, caramel, encore un peu de fraîcheur de canne. Intéressant sur un 3 ans où le bois n’est pas trop présent.

Longueteau L’Hommage – 45 %

Élevage en ex-fût de cognac.
Plus de profondeur et de rondeur, zeste d’orange, pointe de banane, tout ça se confirme en bouche.

La marque Papillon est le second étendard de la distillerie. Des rhums sur lesquels le maître de chai se donne plus de latitude quant aux vieillissements, avec entre autres une utilisation généralisée du chêne américain et une empreinte boisée plus sensible. À noter un très bon rhum blanc.
Trois nouveautés étaient présentées, des doubles maturations. Pour ce qui est de leur élaboration, un tiers du jus a été enfûté dans du chêne américain neuf et les deux autres tiers dans un fût ayant contenu un autre alcool (mezcal, sherry et vin de Sauternes). L’assemblage se fait ensuite et la mise en bouteille est proposée en brut de fût.
Non, les étiquettes ne sont pas définitives.

Papillon Double Maturation – Mezcal – 56,2 %

Rhum élevé sous bois.
On a plus le fût neuf que le mezcal au nez, qui apparaît en bouche sous une facette plus herbacée, sans évincer le fût neuf et sa gourmandise boisée.

Papillon Double Maturation – PX – 63,3 %

Rhum vieux.
Bien plus marqué par le Pedro Ximenez, du fait des deux ans de plus. Fruits secs, légères épices, un peu de cacao. Finale où on retrouve le fût neuf et toujours un peu de fraîcheur végétale.

Papillon Double Maturation – Sauternes – 63,6 %

Rhum vieux.
Le soufre prend un peu trop de place au nez et sur l’attaque, puis disparaît au profit des fruits secs, de tannins et de gourmandise de manière générale. Un peu fort.

Montebello maintenant, avec trois rhums dégustés sur le stand dont un pas encore embouteillé.

Montebello Brut de fût 6 ans – 48,2 %

Un boisé confit, un peu de menthol, pointe torréfiée. Long et boisé.

Montebello Kaladja Club Rhum Guadeloupe – 67,2 %

Sélection d’un 3 ans par le Club Rhum Guadeloupe.
Puissant, boisé, noisette et fraîcheur encore. Bouche étonnamment suave avec un alcool marqué qui fonctionne bien. Long sur exactement les mêmes notes que le nez.

Montebello Pure – 79 %

Brut de colonne, plus d’un an de repos en cuve.
Très expressif au nez, très rond et canne. La bouche est encore mieux que nez et ça suffit à le rendre très agréable.

Nouveautés dans la nouveauté avec Domaine Ricci. Oui, oui Domaine Ricci et non Famille Ricci. Morgan et Esteban portent une nouvelle casquette, celle de dénicheur de pépites à proposer telles quelles. Pas d’élevage, pas de réduction, pas d’assemblage, juste le produit brut. Bref, plus embouteilleur indépendant au sens où on l’entend habituellement. La gamme est multi-spiritueux mais seuls étaient présentés les rhums au Whisky Live Paris.

Domaine Ricci – Bologne brut de colonne – 66,5 %

Canne Énergie. Repos de deux ans en cuve inox.
À la fois végétal, trace d’olive, rondeur de la canne, confirmée en bouche avec beaucoup de gras et de sucrosité. De plus en plus vert sur la finale. À nouveau un peu de saumure.

Domaine Ricci – Bologne élevé sous bois – 64,3 %

100 % canne jaune et fermentation longue (7 jours) aux levures particulières (œnologiques).
Passage de 12 mois en foudre.
Très porté sur le jus de canne, avec juste un voile vanillé, qui se transforme plus en bois sur la bouche, de manière toujours très légère.

Domaine Ricci – Rosemont – 65 %

Fermentation de 7 jours d’une mélasse de Colombie, distillée sur alambic charentais.
Très miel, cire et estérisé, fraîcheur. Grosse fraîcheur en bouche puis miel sur la finale.
Étrange et réussi.

Domaine Ricci – Papa Rouyo Vieux 2021 – 63,9 %

Canne rouge, fût de chêne neuf américain.
Très bois neuf au nez, intense, légère taille de crayon, coco, vanille. Alcool et rondeur sont bien balancées. Ce boisé est toujours présent mais pas trop texturé, ni astringent et donc très gourmand, mais un peu monolithique.

On passe aux nouveautés Famille Ricci cette fois-ci, avec les trois nouveaux Zodiac de cette année : Balance, Lion et Vierge.

Famille Ricci Zodiac 2024 Balance – 50 %

Blend à 50/50 d’un Clarendon 17 ans et d’un Nicaragua de 17 ans.
Complexe et Equilibré. Côté gourmand presque popcorn trop grillé et caramélisé du Nicaragua et une certaine puissance légèrement végétale, expressif. La Jamaïque arrive plus en bouche et sur la finale.

Famille Ricci Zodiac 2024 Lion – 61.5 %

Nicaragua Single Cask de 17 ans.
Gourmandise caramélisée, chocolat et tabac, puis léger chimique fruité.
Fonctionne

Famille Ricci Zodiac 2024 Vierge – 86.4 %

Hampden HLCF blanc. Brut d’alambic. Deux ans de repos en fût inox.
Trop de trop pour moi.

Black Tot Historic Solera – 46,2 %

Très marqué sherry et encore plus en bouche, tannique, profond, passage soufré mais discret.
Ça va.

Master Blenders Réserve 2024 – 54,5 %

Plus classique, plus épicé, plus “anglais”.
Un peu fort (ou c’est mon palais). Pas désagréable.

Zacapa La Armonia – 40 %

Vieillissement dans la solera de base avec les 4 fûts, puis passage supplémentaire dans un des fûts, ici le Pedro Ximenez.
Douceur dès le nez, assez classique sur son approche, plus d’épices et de textures que sur le classique avec un petit côté vineux.

Whisky

Distillerie française dont j’apprécie les whiskies, j’essaye de ne pas louper leurs nouveautés quand j’en ai l’occasion (comme sur le WLP 2023 ou le salon La Maison).

La Piautre Récoltes – 44,5 %

Blend de 7 millésimes âgés de 3 à 10 ans, avec 1% de la référence tourbée, 11 fûts en tout.
Complexe, céréalier, discrètement vanillé et une toute petite pointe fumée. Texture, richesse en bouche, belle intensité et cette pointe fumée qui revient sur la fin et prolonge la finale.

La Piautre Finish Oloroso – 47 %

Base du single malt 3 à 5 ans dans différents fûts et 6 mois de finish.
Fruits secs, amande, fruits rouges, certaine rondeur sur l’attaque puis devient plus sec rapidement, texture. Finale pâtissière et céréalière, longue.
Deux très bons whiskies ma foi.

On file en Écosse pour les trois prochains whiskies.

Old Pulteney – 56,7 %

À la fois sur la matière première et un boisé légèrement poudré et rond, un peu poussiéreux.
Une rondeur beurrée sur l’attaque et une finale moyennement longue.
Pas mal.

Refonte de la gamme Scapa, avec trois comptes d’âge (je n’ai pas dégusté le 21 ans), tous embouteillés à 48 %.

Scapa 10 ans – 48 %

Pas mal, des épices, des fruits, le malt est présent.
Le bourbon ressort bien sur la finale, vif, léger grillé.
Pas mal pour un « jeune ».

Scapa 16 ans – 48 %

Plus de bois, plus d’intensité encore, toujours la vivacité.
Longueur agréable. Petite préférence pour le 10 ans malgré tout.

Direction l’Irlande maintenant.
Ce n’est pas première fois que je me frotte aux whiskies de chez Waterford et (presque) à chaque fois, c’est une belle expérience (comme au WLP 2021 ou plus récemment à La Maison 2024).

Waterford Heritage Goldthorpe – 50 %

À la fois céréalier, beurré et végétal, léger torréfié, légère poire.
Plus d’épices en bouche, alcool bien, céréales, sucrosité.
Il m’a bien plu.

Waterford Cuvée Luna Biodynamic 2 – 50 %

5 ans de vieillissement et des céréales provenant de 3 fermes.
Plus de poire, plus d’intensité, toujours les céréales, toujours la texture, bouffée d’épices et de beurre.
Bien aussi mais préférence pour le Goldthorpe.

Dingle Single Malt – 46,3 %

J’ai juste souhaité m’arrêter sur ce stand car j’ai un souvenir ému de Dingle Peninsula, une région magnifique d’Irlande. Je comptais déguster plus de produits mais ma fatigue de se jour me rattrapa.
Assez simple, le nez est rond légèrement céréalisé et caramélisé
Bouche dans la même veine, facile.
Moyen.

Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus, non.
On termine avec deux des plus vieux whiskies qu’il m’ait été donné de déguster, des scotchs.
The Cairn est une toute jeune distillerie, inaugurée en 2022. Alors comment sortir des jus aussi vieux me demanderez-vous ? C’est “simple”, la distillerie appartient à l’un des plus anciens et célèbres embouteilleurs indépendants britanniques dont les stocks sont impressionnants : Gordon & Macphail.

The Cairn 70 – 45,2 %

Oui, oui, il s’agit bien d’un whisky de 70 ans (et le suivant en a 57).
Extrêmement concentré et chargé, des fruits très travaillés, un côté un peu charcuterie, de la cire, une touche de tourbe et quelques agrumes.
Gras, et très riche malgré une attaque un peu mole, encore la cire et puis des épices.
Très long, ne bouge pas, la cire varie un tout petit savon et la note de tourbe monte un peu.

The Cairn 57 – 43,1 %

1st fill Sherry Oloroso
Plus expressif, fruité, cacao.
Peut-être plus d’intensité globalement en bouche mais avec une attaque pas des plus mémorables, il manque quelque chose, comme de l’épaisseur.
Tourbe et sherry sur la finale.
Deux expériences intéressantes mais qui m’ont, l’une comme l’autre, procuré trop peu de plaisir.

Après ce plat de résistance, gardez un peu de place, le dessert risque d’être copieux !

Whisky Live Paris 2024 – Partie 1